Борьба с пылью. Чистим системный блок

Чистим системный блокВо многих странах существует хорошая традиция: выбрасывать перед Новым годом из квартиры всякий ненужный хлам. У меня хлама нет (все только самое нужное), но вот 1 раз в год “продуть” систему охлаждения собственного компьютера – не грех!

Всем известно, что для охлаждения в подавляющем большинстве компьютеров используется кулеры (вентиляторы, пропеллеры и т.д.), закрепленные на радиаторах, или просто расположенные рядом с охлаждаемыми устройствами. А воздушный поток, создаваемый этими штуковинами, не только отводит из корпуса компа избыточное тепло, но и заносит в него изрядное количество пыли, так или иначе находящейся в воздушном пространстве жилых и нежилых помещений.
В последнее время мой ПК стал периодически зависать, CD-DVD тоже стал писать через два раза на третий… Одним словом, отключаю я сетевой шнур от системного блока (это обязательно), отключаю сзади все подсоединенные к нему устройства (монитор, клавиатуру, мышку, колонки, микрофон, витую пару локальной сети, USB-кабель принтера, SCSI-кабель сканера), достаю корпус из-под стола и снимаю с него крышку. Какой ужас, сколько пыли! То-то в последнее время после включения ПК воздух начинал явно портиться…
Кстати, Вы знаете, сколько кулеров в Вашем компьютере? В моем 7! Не верите? Считаем:
- в блоке питания – самый большой, на 120 мм – 1 шт.;
- сзади корпуса (80 мм) штатный – 1 шт.;
- спереди корпуса возле винчестера (установленный мною дополнительно, 80 мм) – 1 шт.;
- на процессоре (80 мм) – 1 шт.;
- на видеокарте (кажется тоже 80 мм) -1 шт.;
- на южном и северном мостах материнки (чипсет) (по 40 мм) – 2 шт.
Был еще совсем маленький на кармане для винта – я его отключил, т.к. толку от него – одна трескотня. Есть пропеллер в UPC, но до него я пока еще не добрался. Кстати, вскрывая бесперебойник, не забывайте отключать аккумуляторные батареи!
Итак, отсосав пылесосом курганы пыли, лежащие на поверхности, я включил компьютер с открытой крышкой, и обнаружил причину периодического “зависания” системы: один из кулеров моста системной платы не крутился вообще. А так как он довольно специфический (шел в комплектации материнки – он не толкает воздух вперед, а как бы отгоняет его из-под себя снизу параллельно плоскости вращения, подобно водяной мельнице), то и найти его в продаже представлялось проблематично.

Чистим системный блок
Пришлось чинить: снял, раскрутил (он находился в кожухе, полностью забитом пылью). Разбирать сам кулер я не стал, боясь его просто поломать при этом.
С одной стороны на нем есть круглая наклейка. Отклеив ее, я получил доступ к отверстию над осью вращения кулера, и аккуратно набрызгал туда WD-40. Кто не знает, – это такой баллончик с красной трубочкой (см. рис., еще он может называться LM-40), который продается в любом автомагазине. В баллончике – жидкость, которая, в отличие от воды, не проводит электрический ток и используется, прежде всего, водителями для смазки замков, петель дверей, любых трущихся деталей. Кроме того, WD-40 способствует “отмоканию” ржавчины, очень помогает при отвинчивании “запекшихся” гаек, болтов и др. резьбовых соединений, для осушения подмокших электрических контактов. И даже предотвращает замерзание замков, т.к. выталкивает воду, замерзание которой и мешает открывать зимой замки. Так что вещь эта хоть и не дорогая (маленький баллончик стоит 20-25 грн.), но очень полезная в хозяйстве. Учтите только, что ее не любит только резина (как и любую другую смазку на основе нефтеродуктов). Резина предпочитает спирт (как очиститель) и силикон (как смазку).

WD-40
Итак, набрызгал я WD-40 в центральное отверстие кулера, немного взбрызнул с боков прямо на обмотки. Естественно, все тщательно пропылесосил и протер влажной тряпкой снаружи (каждую лопасть протер, тонко намотав влажную тряпочку на узкую отвертку). Затем, держа в кулаке, некоторое время потряс кулер, чтобы смазка хорошо распределилась внутри него. Потом  подключил его к разъему питания на плате, включил комп, и – о, чудо! – пропеллер заработал! Да еще как – тихо, ровно, как будто только что с завода! Далее – наклеил обратно на место круглую наклейку.
Надо ли говорить, что подобную операцию я провел и со вторым кулером моста – очень уж мне понравился полученный эффект!
Затем пришла очередь кулеров процессора и видеокарты – все, что можно, снял, раскрутил, продул, протер. Ставя обратно радиаторы на центральный процессор и на видеопроцессор, я предварительно полностью убрал старую термопроводящую пасту, и аккуратно нанес новую (самая классная, хоть и дорогая – Zalman, 80 грн. за пузырек) – на процессоры, и на радиаторы на то место, которым они прилегают к процессору.
Также я протер все провода и шлеи, аккуратно их подвязал и уложил внутри корпуса. Продул пылесосом DVD-привод, картридер, карман для винчестера. Собрал, подключил провода, включил – комп заработал, как новорожденный – тихо, мягко, без запаха и зависаний.
Поделился я своими достижениями с товарищем, а он мне рассказал, что недавно пришел к соседу чинить комп (останавливался через каждые 10 минут работы), а у него оказалось, что радиатор вообще не прилегает к процессору. Как следствие, избыточное тепло не отводится, проц. перегревается, срабатывает система защиты и комп вырубается. Способ “лечения” был очевидным и сразу дал положительный результат.
Так что, если у Вас наблюдаются симптомы, описанные в этой статье, немедленно вооружайтесь отверткой, влажной тряпочкой, пылесосом с узкой насадкой, термопастой, WD-40, и – вперед.
Чистота — залог здоровья!

Александр